Недавно в продаже появились саморезы по бетону с гаечной головкой, снабжённые специальной нарезкой. С помощью таких болтов различные предметы можно крепить к бетонной стене без применения дюбелей. Врезаясь в бетон, они надёжно в нём закрепляются. При необходимости их можно в любой момент вывернуть из бетона и затем снова ввернуть. Прежде чем крепить тот или иной предмет, надо очистить от пыли и крошек просверленные под шурупы отверстия.
В моём коридоре шкаф-купе стоит так, что гладкая боковая стенка обращена ко входу в квартиру и находится рядом с выходом из комнат. Эта стенка давно привлекала моё внимание, так как выглядела белым пятном и требовала какого-нибудь украшения, например, любимыми фото или рисунками. Однако сверлить отверстия в этой поверхности для крючков мне не хотелось.
Решение нашлось после очередного ремонта. У меня остались обрезки широкого кабель-канала сечением 45x25 мм и защитного угла из ПВХ.Из них я сделал шину, которую легко подвесил сверху на шкаф-купе.
Шина имеет размеры 1450мм вдлину и 360мм — в ширину. Для крепления рамок фотографий я вкладываю внутрь кабель-канала подогнанный по внутрь кабель-канала подогнанный по размерам небольшой брусочек древесины (фото 2), а снаружи в него вкручиваю маленький винтовой крючок. Конструкция получилась удобной и аккуратной.
Их легко убрать, применив карандаш для ретуширования и шлифовальную подушечку. Ретушируют дефектное место специальным карандашом соответствующего цвета. Возможные лёгкие наплывы ретуши осторожно разглаживают шлифовальной подушечкой, не затрагивая при этом слой лака. Потёртости на обработанной мебельным маслом светлой древесине (фото 7-8). Чтобы убрать такие потёртости, необходимы густой масляный состав, губка, кусок льняного полотна и шлифовальный холст. Удаляют шлифовальным холстом возможные следы загрязнения на дефектном месте, совершая движения в направлении расположения волокон древесины. Пропитывают древесину с помощью губки, смоченной в масляном составе. Дают выдержку в течение 5-6 мин и снимают излишки масла куском льняного полотна. При необходимости этот процесс повторяют. Тончайшие царапины на обработанной мебельным маслом древесине. Чтобы удалить царапины с поверхности древесины, потребуются: густой масляный состав, губка, кисточка, шлифовальная подушечка.
Слегка обмакивают губку или кисточку в масляный состав. Наносят его на царапину и дают маслу высохнуть. Возможные неровности устраняют шлифовальной подушечкой, работая ею в направлении расположения волокон древесины. Чтобы не оставить на поверхности следов от шлифования, сильно налегать на подушечку не следует.
Винные пятна на обработанной мебельным маслом древесине. Для их удаления используют: густой масляный состав, губку, шлифовальную подушечку, кусок льняного полотна. Удаляют пятно с древесины шлифованием, совершая шлифовальной подушечкой движения в направлении расположения волокон древесины. Обильно пропитывают маслом зашлифованное место и дают выдержку в течение 5-6 мин. Затем снимают излишки масла куском льняного полотна. При необходимости этот процесс повторяют,
Тонкие царапины на лакированной древесине (фото 15-17). Требуемые инструменты и материалы: шпатель, восковая замазка, мягкая ткань.
Царапины заделывают восковой замазкой (цвет её должен быть несколько темнее древесины), пользуясь шпателем из пластика или твердого дерева (удобнее работать с замазкой, находящейся в слегка нагретом состоянии). Снимают шпателем излишки замазки. Затем обрабатывают реставрируемое место мягкой тканью, чтобы удалить последние следы замазки.
Тонкие царапины на покрытой многочисленными слоями лака поверхности фото 18-20). Тонкие царапины на покрытой нитролаком или шеллаком поверхности удаляют специальной мебельной политурой, С помощью мягкой ткани её наносят в направлении расположения волокон древесины на обрабатываемую поверхность. Политура слегка растворяет лак, сглаживая тонкие царапины. Через несколько минут поверхность ещё раз натирают мягкой тканью, пока она не заблестит.
Соединение на шкантах — наиболее простой вид столярных соединений. В современном мебельном производстве широко применяют плоские и круглые шканты. Последние больше подходят для прямых угловых и Т-образных соединений, плоские — для соединений «на ус».
При выполнении соединений на круглых шкантах необходимо точно разметить положение отверстий под шканты и просверлить их вертикально. Отверстия под круглые шканты, как правило, сверлят сначала в кромке одной из двух соединяемых деталей, затем — на пласти другой детали, предварительно отметив места отверстий на ней с помощью маркеров.
Стандартный набор для разметки и сверления отверстий под круглые шканты. Размечают отверстия на пласти одной из соединяемых деталей маркерами, вставляемыми в уже высверленные отверстия в кромке другой детали. При этом пользуются сверлом, снабжённым ограничителем глубины (глубинным упором).
Так называемые прецизионные круглые шканты обычно делают из хорошо высушенной бессучковой древесины твёрдых пород. На обоих концах шкантов предварительно снимают фаски.
Универсальное приспособление предназначено для сверления отверстий под шканты 6, 8 или 10мм. В комлект к нему входит сверло 08 мм с глубинным упором и шканты.
Специальное приспособление для сверления отверстий под шканты позволяет определить на кромке детали центральную линию, на которой надо просверлить в кромке отверстия 06, 8 или 10 мм (фото 4А). Направление сверла строго по вертикали обеспечивают запрессованные металлические втулки. Ответные отверстия на пласти другой детали определяют с помощью углового упора (фото 4В).
В продаже имеются уже готовые нарезанные по длине шканты и шканты в виде штанг, которые надо ещё раскроить на отрезки требуемой длины. Наиболее часто применяют шканты 06,8 и 10 мм. Круглые шканты чаще бывают с продольными канавками, которые заполняют клеем, что делает соединение более прочным. Гладкие круглые шканты используют для соединений, где декоративный.
Плоские шканты (шпонки, шипы, «бисквиты») изготавливают из древесины бука. Узкие пазы под них выбирают сначала в пласти, затем в кромке соединяемых деталей.