Собака тоже нуждается в комфорте. Вашему вниманию предлагается уютный домик для собаки, крыша которого покрыта сварным рубероидом, а стены утеплены пеноматериалом. Не обойдена стороной и внешность будки — она окрашена в ярко-красный цвет.Неважно, что на улице льёт проливной дождь или бушует пурга. В этом добротном домике собаке тепло и уютно в любую погоду.
В данном случае в качестве материала для пола и внутренней обшивки используют многослойную фанеру толщиной 6,5 мм. Наружную обшивку из вагонки покрывают водостойкой краской. Рубероид защищает конуру сверху. Чтобы влага не проникала внутрь через пол, домик ставят на четыре бетонных опоры, между которыми свободно циркулирует воздух.
Избушку делают разборной, состоящей из двух элементов — верхнего и нижнего. При необходимости привести её «интерьер» в порядок, верхний элемент, состоящий из крыши и торцовых (передней и задней) стенок, можно снять.
Начать строить конуру лучше с пола, собираемого из двух фанерных листов, которые прикрепляют на рамку из еловых брусков. Рамку делают так, чтобы её бруски были заподлицо с краями фанеры. Дополнительную жёсткость рамке придаёт поперечная связь. Между плитами пола помещают пенопласт или минвату в качестве утеплителя. Аналогично собирают и боковые стенки (см. фото 3 и 4). Однако их заполняют утеплителем и обшивают снаружи позднее.
Прежде чем собрать переднюю стенку, в фасадной плите вырезают лаз. Вход в конуру украшают рамкой из еловых брусков.
Переднюю и заднюю стенки соединяют тремя брусками, выполняющими функцию конькового и боковых прогонов. Бруски крепят к стенкам на металлических уголках и шурупах. изнутри «стропильную конструкцию обшивают фанерой. Собрав оба элемента (пол с боковыми стенками и крышу с торцовыми стенками), их совмещают и полностью утепляют. Затем собранную конструкцию заполняют утеплителем и обшивают шпунтованными досками (вагонкой). В рассматриваемом случае доски крепят гвоздями, однако для этого годятся и шурупы. Доски для обшивки торцовых стенок запиливают с одного конца на скос, угол которого зависит от угла наклона скатов крыши, При этом каждую доску приходится подгонять отдельно. Крышу кроют рубероидом.
В богатых лесосырьевых странах существует инерция использования деловой древесины даже там, где её можно заменить менее ценным сырьём и даже неликвидом, имея декоративно-прикладное назначение, предлагаемая конструкция ограды нарушает этот стереотип. Прежде неликвидная древесина при её реализации становится ликвидной и в соответствующих объёмах заменяет деловую.
Материал предпочтительно заготавливать в весенне-летний период, когда кора легко отделяется от ствола лентами. В настоящее время мною разработано приспособление для ошкуривания заготовок, облегчающее работу.
Сушить жерди можно навалом в любом слегка проветриваемом помещении. Высушенный материал подбирают по размерам к раме, сделанной из бруса. Часть заготовок раскряжёвывают на две половинки для обрамления.Готовая рама для изготовления секции забора.Ограда и её элементы (секции забора, калитка, ворота) имеет рамную конструкцию. Для изготовления рам потребуются брусья сечением примерно 60x40 мм, Рамы обшиваем раскряжёванными половинками жердей, а затем в них закрепляем жерди-стержни. Таким образом получаются отдельные секции ограды, Причём заполнение рам может зовываться незакрашиваемые
быть любой плотности. Красить ограду нужно до сборки, подетально. Иначе могут образовываться незакрашиваемые места. Готовую ограду лишь подкрашиваем.
Эти ворота и калитку я делал в глубине сада, подальше от посторонних глаз. Когда навесил готовые ворота с калиткой, то получился, как я и думал - сюрприз. Мне очень хотелось узнать мнение окружающих о моей ограде. И первая реакция у прохожих была удивление, а у некоторых и восторг. Соседи говорили, что такого забора ни у кого нет. Многие проезжавшие на машинах останавливались и фотографировали моё творение.
Первейшее достоинство этой конструкции ограды, в том что она вызывает положительные эмоции и восприни¬мается скорее не как забор, а как изделие декоративно-прикладного искусства. Эта разработка, как я выяснил, патентоспособная. Без ущерба для экологии материалы для подобных конструкций можно заготавливать в неограниченных количествах. Идею можно воплотить в виде калиток, створок раскрываемых вручную ворот, звеньев заборов, механизированных ворот.
В лесах на больших площадях растёт масса неизымаемой в оборот неликвидной древесины — подлеска, например, кустарник лещины (орешника), который произрастает зачастую сплошными зарослями. Среди кустарника встречается много побегов разной толщины с прямыми участками стволиков длиной до нескольких метров. Изъятие таких побегов для создания ограждений очищает леса.
Материал для подобных конструкций может выбираться и из неликвидной древесины, вырубаемой в больших количествах при уходе за лесом — осветлениях, прочистках, прореживаниях. Это и вырубка кустарника, и второстепенных пород деревьев, заглушающих культивируемые и главную породы.
Царапины, потускневшие или затёртые до блеска места и прочие дефекты на поверхностях портят внешний вид деревянных предметов мебели. Устранить эти дефекты можно в домашних условиях сравнительно простыми средствами.
Для этого могут потребоваться: восковая замазка, карандаши для ретуширования, специальная мебельная политура, шпатель из твёрдого дерева (в частности, из бука), шлифовальная шкурка №180-240 или шлифовальная подушечка, рабочие перчатки, Царапины, вмятины и сколы на дереве без отделки (фото 1—4). Эти дефекты можно устранить с помощью тонкой кисточки, древесной пасты, шпателя, шлифовальной шкурки и, возможно, карандаша для ретуширования.
Слегка увлажняют реставри-руемое место смоченной в воде кисточкой или губкой. С помощью тонкого шпателя из твёрдого дерева заделывают углубления древесной пастой соответствующего цвета. При этом пасту наносят в таком количестве, чтобы она слегка выступала на поверхности дерева (при сушке она даст усадку). Чтобы получить желаемый тон, различные пасты смешивают друг с другом.
Глубокие и большие по площади вмятины или сколы заделывают пастой в два-три приёма, давая ей после каждого нанесения на поверхность высохнуть. Обрабатывают реставрируемое место шлифовальной шкуркой или подушечкой, совершая ею движения в направлении расположения волокон древесины. Затем очищают поверхность от пыли.
Древесная паста хорошо поддаётся обработке; её можно шлифовать, пилить, сверлить, строгать, а также грунтовать и покрывать лаком. Она годится для устранения дефектов не только на поверхностях мебели, но и на паркете. При последующей окраске поверхности следует использовать пасту, по оттенку соответствующую морилке.
Патрик Гвайллан, столяр из Новой Зеландии, рассказывает, как сделать верхнюю секцию для кухонного шкафа.
шзготовление секции я начал с выбора и подготовки материала. К сожалению, у меня не нашлось досок нужной ширины, и их пришлось набирать из узких досок, соединив их «бисквитами».
Полки я установил на боковых стенках, применив соединение глухой «ласточкин хвост». В этом случае гнёзда будут выбраны в стенках, шипы — на полках. Максимальная ширина паза — 17 мм — определяется толщиной полки. Все восемь пазов глубиной 7 и шириной 16 мм, заканчивающиеся на расстоянии 25 мм от передней кромки стенки, выбраны с помощью фрезерной машинки специальной фрезой для соединения «ласточкин хвост».
Чтобы декоративные тарелки не скользили на полках, в трёх верхних полках на расстоянии 50 мм от переднего ребра я фрезой для соединения "ласточкин хвост" выбрал пазы на глубину 6 мм. Для перегородок маленьких выдвижных ящиков на верхней стороне первой полки и на нижней стороне второй полки выбрал три глухих паза глубиной 5 мм, а на нижней стороне третьей полки вдоль её передней кромки — паз шириной 19 мм под опоры полки для стаканчиков.
Длина полки для стаканчиков — 770 мм. На ней можно разместить до 27 стаканчиков, которые надеваются на грибовидные штифты, выточенные из дуба на токарном станке и вклеенные в гнёзда.
Составная верхняя панель наклонена под углом 50°, так как шкаф я делал под конкретное место установки.
До сборки передние кромки боковых стенок и полок были скруглены и зачищены шкуркой. Затем я вклеил перегородки вы-движных ящиков в их пазы. Когда клей высох, зачистил всю секцию, очистил её кистью, протёр и покрыл слоем масла. Выставив ящики на место, за ними приклеил и прижал струбцинами ограничители.
Чтобы придать законченность декоративной отделке, по бокам лицевой доски прикрепил маленькие блоки из дуба с вырезанными в них изображениями желудей, а вдоль верхних концов боковых стенок и верхнего ребра лицевой доски установил декоративный бортик. Заднюю стенку собрал из шпунтованных досок.
Верхнюю секцию я прикрепил к нижней дубовой планке, установленной с задней стороны рабочей крышки. При установке верхней секции она входит в нишу за задней стенкой верхней секции и её боковыми стенками и позволяет ей перемещаться.
Отделку завершил дубовыми шкантами с большими полукруглыми головками, которые вклеил в боковые стенки и в торцы боковых полок.
Праздничный стол представляет собой столешницу, уложенную на козлы. Однако в данном случае столешницу разделяют на части и дополнительно изготовляют царги, которые для удлинённого варианта стола разводят по длине попарно. Всё это, включая козлы, можно упаковать в изготовленный из клеёной древесины столик на роликах, который при появлении гостей можно быстро доставить к месту назначения.
Для того чтобы собрать праздничный стол со столешницей из трёх плит, их следует поднять за ручки-отверстия со специально снятыми фасками (фото 
с опор в углах ящика (фото 5), извлечь из него четыре царги и двое козел. Затем надо вставить сверху болты в отверстия в плитах, разложить плиты на полу нижней стороной вверх, соединить попарно царги (фото 11), навинтить на болты и затянуть барашковые гайки.
В плитах столешницы нужны только четыре отверстия в левой их части (рис. 2), предназначенные для соединения с царгами. Однако крышку журнального стола, чтобы придать ей дополнительную декоративность, снабжают ещё двумя отверстиями (справа), в которые потом вставят отпиленные от болтов головки.
Технология изготовления высокого журнального столика показана на фото 1-11.
Эти добротные стулья занимают мало места на кухне. Высота их — 530 мм, но её можно увеличить, удлинив ножки. Маленькая спинка наклонена под углом 20° к сиденью.
Основной способ соединения деталей стульчиков — «бисквиты», хотя в стульях их используют не часто. Однако в данном случае «бисквитами» можно воспользоваться, так как проножки и сиденья стульчика сделаны достаточной ширины.
Передние ножки к боковой стороне сиденья крепят шкантами 06 мм. Но тут, как и в остальных случаях, можно ис¬пользовать и другие варианты соедине¬ний. Шурупы используют для крепления боковой перемычки — к боковой опоре спинки.
Ножки. Все ножки сечением 20x45 мм изготовлены из древесины ясеня. Верхние и нижниеторцы передних ножек запиливают под углом 7°, верхние торцы задних ножек — под углом 65°, нижние — под углом 5°, Длина ножек в данном случае выбрана исходя из высоты сиденья 530 мм и, если она должна быть больше, удлиняют ножки.
Боковые опоры сиденья. Боковые опоры сиденья — планки размерами 20x45x300 мм из древесины ясеня, у которых задние торцы отпиливают под углом 42°. В угловых запилах выбирают пазы для «бисквитов». Такие же пазы вы¬бирают в боковых опорах спинки.
Панель сиденья соединяют с внутренней стороной этой детали тремя «бисквитами», верхние концы передних ножек с нижней стороной боковых опор — двумя шкантами 06 мм. Для разметки положения ножек делают чертёж в масштабе 1:1, а затем размечают расположение шкантов.
Переднюю и заднюю перемычки и верхнюю перемычку спинки делают одним и тем же способом.
Изготавливают боковые опоры спинки и отпиливают их подлине.
Спинка. Боковые опоры спинки — составная часть сиденья стула. Их собирают из планок сечением 20x45 мм и пла¬нок сечением 20x22 мм, у которых верхний конец отпиливают под углом 68,5°, • До сборки опоры в обеих планках выбирают пазы для «бисквита» и такой же паз выбирают на запиленном под углом
Соединяют обе планки на клее и "бисквитах» и до установки зажимают струбцинами.
Нижние торцы боковых опор спинки отпиливают под углом 20°, верхние — под углом 1°. Верхние торцы задних ножек соединяют с задним торцом боковых опор спинки "бисквитами».
Спинку собирают из трех коротких и двух длинных планок сечением 20x23 мм из древесины ясеня. Торцы планок запиливают под углом 1°. С боковыми опорами спинку соединяют «бисквитами».
Сверху переднюю ножку крепят на шкантах, а с боковой перемычкой соединяют «бисквитом».
тя можно использовать и другие типы соединения.
Боковые перемычки. В боковых перемычках выбирают гнездо для нижнего конца боковой опоры спинки. Сами перемычки склеивают из планок. Ширину гнезда размечают по боковой опоре спинки. Зажимают сборки струбцинами и дают клею высохнуть.
Затем накладывают боковые перемычки на чертёж и размечают торцевые запилы. Передний торец каждой отпиливают под углом 7°, а задний — под углом 5°.
Боковые перемычки соединяют с ножками «бисквитами». Пазы должны быть выбраны точно у концов перемычек. Выбирают ответные пазы в передней и задней ножках.
Передняя и задняя проножки сделаны таким же способом, как планка спинки. Торцы собранных проножек запиливают под углом 1°. К ножкам проножки крепят «бисквитами», пазы для которых выбраны у передней кромки передних ножек и задней кромки задних ножек.
Панель сиденья. Панель сиденья собирают из планок сечением 20x70 мм, которые изготовлены из древесины ясеня и дуба. Затем у панели сиденья сни¬мают фаску под углом 20° на заднем ребре и маленькую фаску — на верхнем переднем ребре. В торцах планок панели выбирают пазы для «бисквитов»,
Процесс сборки стульчика показан на фото 1-18.
Среди многочисленных предметов мебели, без которых не обходится ни одна квартира, — «добрый» шкаф-сервант — достойный представитель интерьера дома. Сервант присутствует в любой общей комнате, в гостиной. шменно в нём хранятся семейные реликвии, какие-то ценные вещи, книги и, конечно, сервиз уникальной посуды.
Сегодня торговля предлагает различные по дизайну и габаритам образцы мебели. Их можно приобрести в любых мебельных магазинах по довольно высоким ценам. Но есть другой путь меблировки жилища — сделать мебель собственными руками. Имея небольшой навык общения с древесиной, используя специальные инструменты и, конечно, необходимые материалы, можно собрать удобные и красивые предметы мебели. Каждая порода древесины имеет свой декоративный «характер». Так, сосна и ель обладают прямослойной древесиной желтовато-розоватого цвета. Хвойную древесину легко пилить и строгать. Она хорошо склеивается и окрашивается.
Берёза отличается плотной однородной древесиной бело-розового цвета, хорошо обрабатывается, склеивается, протравливается и отделывается. Необходимо учитывать, что при сушке берёза сильно коробится, а в сырости — загнивает. Из березы можно делать мебель целиком под прозрачную отделку лаком или пино-тексом.
Бук обладает твердой, хорошо обрабатываемой и отделываемой древесиной розового и серого цветов с красивой текстурой. Хорошо гнется, подкрашивается, но, как и береза, сильно усыхает, коробится. Употребляется главным образом на лицевые детали и в конструкциях, где требуется большая прочность.
Дуб — крепок и долговечен, имеет светло-коричневый цвет. С ним легко работать, так как он принимает всевозможные протравы, но плохо полируется. Высоко ценится морёный дуб чёрного цвета — уникальный материал для выполнения различных ценных изделий мебели.
Клён отличается богатым рисунком красновато-белого цвета. Потребность в нём у краснодеревщиков довольно большая. Он подкрашивается под орех, красное и чёрное дерево.
Подобрав и приготовив нужные материалы, инструменты для столярных работ, можно начинать собирать шкаф-сервант, Прежде всего следует выкроить боковые стенки — вертикальные щиты. Они являются несущей основой будущего изделия.
Предлагаемый шкаф-сервант фактически состоит из трех элементов-секций (рис. 1). Центральное место занимает сервант со стеклянными дверцами (ширина — 900 мм, глубина —450-500 мм), справа и слева к нему примыкают шкафы с выдвижными ящиками и с открытыми полками. Каждый из них — шириной 450 и глубиной 450-500 мм.
Все щиты (по 6 шт. вертикальных и горизонтальных) соединены между собой металлическими уголками-скобами (рис, 2). Чтобы обеспечить конструктивную жёсткость каждой мебельной секции, с задней стороны устанавливают фанерную стенку.
Для этого во всех щитах выбирают паз, в который утапливается фанера (рис. 2). Полки крепят стальными держателями. Они вставляются в щиты с внутренней стороны.
Лицевые створки серванта изготавливают из брусков, соединяемых при помощи глухих одиночных шипов. С внутренней стороны вырезают пазы для крепления стекла, обеспечивающие также дополнительную жёсткость дверцы,
С лицевой стороны прикрепляют деревянные штапики (рис. 3). Их ставят враспор; врезают в верхний и нижний брусок дверцы серванта, Дверцы навешивают на карточные петли, прикреплённые к боковым щитам серванта в трех местах вверху, внизу и посередине.
Верхнюю часть серванта перекрывают криволинейные горизонтальные щиты, которые можно выклеить по шаблону из фанеры. Задачу можно упростить заменой на прямолинейные щиты. Такое решение не ухудшит декоративно-художественный облик шкафа-серванта, а придаст ему более строгий вид. Соединение двух наклонных щитов между собой и с вертикальными боковыми щитами серванта производят при помощи двух металлических накладок, устанавливаемых снизу и сбоку.
Надежность и удобство работы выдвижных ящиков во многом зависят от их конструкции и главное — механизма движения (рис. 4).
Рис, 4. Конструкция и крепление выдвижных ящиков.
Поэтому при изготовлении мебели желательно применить металлические полозья Г-образного профиля. К ним прикрепляются ролики, позволяющие плавно выдвигать и задвигать ящик. Его лицевая стенка выполнена объёмной, выступающей на 10 мм. П-образная часть служит одновременно декоративным украшением для всего шкафа-серванта (рис. 4).
Отделку поверхности можно производить разными способами. Наиболее доступной является отделка прозрачными мебельными лаками. Если же на древесине есть заметные дефекты, то их надо скрыть хорошо подобранным цветом масляной или другой кроющей краски.
Чтобы у вашего шкафа-серванта была лакированная поверхность, её нужно тщательно подготовить, используя жидкий столярный клей. Такой грунт заполнит поры, сэкономит расход лака и обеспечит хорошую отделку, После высыхания поверхность шлифуют и наносят первый слой лака.