Сандрик, прошедший через полмира, уже имеет больше тысячи лет.
Он берет свою историю в четырнадцатом веке в Италии. В тому время на свет появился Филиппе Брунеллески, который был основателем эпохи Возрождения в сфере архитектуры. Также в историю сандрика внес свою лепту Микиланджело. Он просто поигрался с тем, что создали 100 лет до него. В результате этого архитектурные елементы этой эпохи, такие как колонны, пилястры и другие, получили большое распостранение в Эвропе.
В начале 18 века они были заимствованы викторианским (или английским) архитектурным стилем. Говоря о викторианском стиле, сразу представляется обширное помещение с темными дубовыми панелями, строгая лепнина на потолке, полосатые обои на стенах, в углу камин с горящими углями, массивный дубовый стол с часами времен королевы Анны.
В те времена не было принято менять интерьер каждые 3 года, а наоборот, помещение оформлялось на десятки лет, а порой и на века. Поэтому в оформлении использовались только прочные материалы, как например мебель из дуба, каменные колонны и т.д. Со временем некоторые из элементов теряли свой первоначальный вид: темнели, тускнели, начинали осыпаться. Но подобный эффект старения ни чуть не портил интерьер, а даже наоборот, преображал его. Такой интерьер выглядел повзрослевшим, возмужалым, содержащий в себе атмосферу спокойствия и уравновешенности.
По праву, считаясь основателем многих последующих ответвлений архитектурных стилей и интерьеров, викторианский стиль дошел до нас и в своем первозданном виде. Но в середине-конце 20 века, в погоне за ультра модными и современными идеями стилевых решений, он был несколько отодвинут на задние ряды.
В последнее время наметилась тенденция более пристального внимания к викторианскому стилю, применению его элементов в интерьерных решениях. Это связано с перенасыщением рынка жилья стилеобразующими таких направлений, как хайтек, минимализм, псевдо-классика всех форм и расцветок.
Наиболее ярким и популярным из элементов викторианского стиля, которые используется в настоящее время в украшении интерьеров, является дверной проем с использованием сандрика. Имея почти тысячелетнюю историю, сандрик все больше и больше пользуется популярностью среди людей, уделяющих особое внимание созданию стильных, неповторимых и просто красивых интерьеров. Сандрик существенно преображает и обогащает дверной проем и делает завершенным общее стилевое решение помещения.
Как и подобает подлинным составляющим викторианского стиля, правившего на протяжении почти трех веков и возрождающегося вновь, подобный дверной проем должен быть выполнен из дуба и для полного завершения образа иметь эффект старения.
В 2007 году фабрика «Краснодеревщик», являясь истинным ценителем и почитателем благородных традиций в оформлении интерьера, представила две новых модельных линии дверей. Одна из них имеет уникальный мягкий цвет «ясень паллади», а вторая, цвета «слоновая кость», по всем канонам стиля исполнена с отделкой натуральным дубовым шпоном с эффектом старения – на профессиональном языке называемым «патиной». Обе новинки украшены стилевым элементом – сандриком, что еще более сильно подчеркивает их индивидуальность и принадлежность к почти тысячелетней истории.
Фотоплитка. Что же это такое? Говорят что это новое слово в мире дизайна. Фотоплитка поможет вам оригинально оформить кухню и ванную. С помощью этой новинки, вы откроете для себя мир новых, безграничных возможностей. Все будет зависить только от полета вашей мысли.
Что такое фотоплитка?
Керамическая плитка, на которую нанесено изображение, и применяемая как отдельными плитками, так и составляющей панно с изображением больших размером – это и есть фотоплитка. Стандартные размеры картинки из фотоплитки – 1,5х1,5м.
Исполнение
Фотоплитка изготавливается в виде керамической плитки с нанесенным фото- или арт- изображением по специальной технологии, а также каленой стеклянной плитки, имеющей повышенную прочность к царапинам.
Качество
Внешне фотоплитка ничем не отличается от обычной глазурованной керамической плитки. Поверхность гладкая, изображение яркое и четкое. Поверхность фотоплитки не царапается. Метод нанесения, в результате которого происходит прямое проникновение краски в заранее нанесенное полимерное покрытие на поверхности керамики (плитки).
Применение:
- дизайн ванной комнаты – включение в основной фон плитки ванной комнаты отдельных фотоплиток с изображением, соответствующим стилю ванной комнаты…
- дизайн ванной комнаты – облицовка части стен фотоплиткой (панно)…
- дизайн ванной комнаты – облицовка всей ванной фотоплиткой. Авторское решение, поэтому необходимо привлечение дизайнера…
- кухня «фартука» (часть стены над разделочными столами, плитой, раковиной) – облицовка стен возле разделочных столов и моек в виде фотопанорамы…
- кухня декор – отдельные фотокартинки на стекле, которые можно разместить на стенах кухни…
- фонтаны – облицовка стенок фонтана экспозицией из фотоплитки…
Монтаж
Монтаж фотоплитки ничем не отличается от монтажа обычной керамической плитки. Обратная сторона каждой фотоплитки промаркирована для удобной и быстрой установки. Если Вы посмотрите на обратную сторону плиток, то увидите порядковые номера:
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5
Первая цифра указывает на номер ряда плиток с самого верхнего, до самого нижнего. Вторая цифра обозначает порядковый номер плитки в ряду и последовательность плиток для удобства собирания картины, рисунка.
Для установки фотоплитки можно использовать обычный клей для керамической плитки. При установке фотоплитки на деревянную поверхность, панели MDF, гипсокартон и т.д., рекомендуется использовать прозрачный силикон (герметик).
Панно фотоплитки выкладывается без шва, а стыки между плиток затираются прозрачным силиконом.
Как покупать?
Фотоплитка изготавливается исключительно по Вашему заказу, чему есть простое объяснение – фотоизображение панно будет определяться только Вами. Существуют подготовленные каталоги, где есть обширный выбор фотоизображений: водопады, окна, морское дно, берега океана и даже репродукции известных картин – возможность выбора достаточна широка. Однако, если же Вы пожелаете изобразить на стене ванной или «фартуке» кухни оригинальную фотографию, снимок любимой собаки или еще что-либо – это тоже не проблема. Главное – подготовить фотоизображение надлежащего качества (разрешением не ниже 7 мпкс).
Далее все просто – оформляете заявку и ожидаете готового комплекта. Главное – сначала необходимо определить размеры будущей композиции, а уж потом подбирать под него изображение из каталога или подготавливать свое фото…
Хотите получить эффектную подсветку? Лучшим способом для этого является использование светодиодных светильников.
Светодиодные светильники имеют очень большое преимущество перед традиционными светильниками – они выделяют малое количество тепла. Это дает возможность использовать их рядом с легковоспламеняющимися предметами. Современные светодиодные светильники для мебели легко встраиваются в офисную, а также кухонную мебель, а также в шкафы-купе и другую мебель.
Светильники встраиваемые светодиодные для ночной не слепящей подсветки ступеней лестниц и стен, функциональны и неприхотливы. Прочный алюминиевый корпус встраивается в подступенок, или стену, сбоку от ступеньки. А лицевая панель из нержавеющей стали придает светильнику современный технологичный вид.
Светодиодные линейные светильники обычно имеют длину 26 см, 42 см и 100 см. Они используются для подсветки многоуровневых потолков по периметру, а также подсветки ниш и стен. При этом создается ощущение “раздвижения” пространства, подчеркиваются ломанные, либо округлые линии элементов дизайна интерьера.
Небольшие точечные встраиваемые светодиодные светильники обычно являются комплектными. В такой комплект входит 3, 5 или 6 светильников, источник питания (трансформатор) и соединительные прода с разъемами. Более мощные точечные светильники могут встраиваться в пол, благодаря способности выдерживать вес взрослого человека.
Светодиодные светильники оригинально и функционально смотрятся в варианте подсветки барных стоек, полок, колонн. Т.к. LED светильники могут быть не только белого, но и красного, синего, желтого, зеленого цвета свечения, то это их свойство очень продуктивно используется для подсветки интерьеров развлекательных центров, казино, кафе, кинотеатров.
Уличные влагозащищенные светодиодные светильники - отличное решение для реализации проекта освещения ландшафтного дизайна. Уличная подсветка не обойдется без тротуарных светильников, встраиваемых в брусчатку и тротуарную плитку. Различные по форме, размеру и цвету свечения, такие светильники выдерживают вес автомобиля. При этом они почти не нагреваются - т.е. безопасны для детей и домашних животных.
Мощные светодиодные прожекторы имеют срок службы порядка 50 тыс. часов. Незаменимы для подсветки стен фасадов зданий, домов, торговых центров. естественно, они с успехом применяются для подсветки деревьев, газонов, растений. При этом можно воспользоваться RGB прожекторами, автоматически плавно меняющими цвета свечения.
Водонепроницаемые светильники для бассейнов и фонтанов украсят струи воды разноцветной подсветкой.
Новинка в модельном ряде светодиодной продукции- парковочные столбики с подсветкой. Отлично подходят для обозначения (ограничения) зоны парковки, тротуара, дорожки, границы участка.
Натуральный камень пригодится вам как в ландшафтном дизайне, так и просто в декорировании.
С помощью натурального камня, очень просто, проявив немножко фантазии и находчивости, создать у себя во дворе просто кусочек рая на земле. Соединив неповторимую красоту натурального камня и диких цветов, а также растений вы получаете неповторимый пейзаж, который будет радовать ваш глаз каждый день.
Выберите для разведения альпийскую астру, горечавку, камнеломку, мыльнянку, солнцецвет и многие другие растения, растущие на неприхотливой каменистой почве. Такие растения хорошо ведут себя и в периоды сухости, и в морозы, требуют небольшое пространство для корней. Это обстоятельство весьма удачно, так как вы сможете «обжить» самые «бросовые» участки своего сада, когда более выгодные места будут заняты привередливыми и более роскошными представителями флоры. Склон террасы, откосы дорожек, площади без плодородной почвы, все это очень хорошо подходит для сада камней. Тем не менее, выбранные под сад камней участки должны быть открытыми для солнца.
Ваши усилия увенчаются успехом, если вы правильно подготовите основание для сада камней, при этом необходимо соблюсти два правила: хороший дренаж и бедная питательными веществами почва под растения. Если правила будут нарушены, умирание этой затеи обеспечено.
На выбранных участках снимают грунт в глубину на 30-40 см, вместо него выстилают гальку или щебень, уплотняя их. Сама площадка должна быть на полметра больше, чем планируемый садик, чтобы оградить его от излишних питательных веществ. Эту излишнюю часть площадки засыпают большими и маленькими камнями в виде стенок, но без раствора. Пустоты между камнями заполняют песком или каменной крошкой. Для посадки растений используется «тощая» земля – смесь трех частей компостной земли, двух частей, состоящих из щебня, песка и гальки, и одной части древесной трухи. Из натуральных камней используют песчаник, известняк, пористые породы камней типа туфа, которые хорошо накапливают влагу. Идеальным украшением сада станет бутовый камень (известняк или песчаник).
В таком саду, между шами камней хорошо растут первоцвет, герань, крупка. Они раскрасят камни цветистым ковром.
Сад можно устроить даже на подпорных стенах, на откосах дорожек, на старой каменной ограде. Неприхотливые растения, высаженные между камнями, смогут преобразить ваш сад, сделав его исключительным и неповторимым.
Если же вы хотели бы иметь в своем саду пряные, ароматические и лекарственные растения, нуждающиеся в особых условиях выращивания (определенное место посадки, хорошая освещенность и влажность, состав почв), вы можете создать спиралевидную грядку. Выберите хорошо освещенное место окружностью в 2,5 м, утрамбуйте его. В этой окружности выкладывают в виде спирали основу будущей грядки. Для этого можно использовать камни с рваными кромками и углами, валуны, крупный булыжник. Камни кладут друг на друга крестовой перевязкой. Чтобы сформировать спираль высотой 1 метр понадобится около одной тонны камней из карьера. В середину спирали насыпают содержащий известь строительный мусор, хворост, листву, древесную кору, садовую землю, а сверху всего плодородную почву. Чем ближе к вершине отсыпаемого материала, тем более тощим он должен быть (с добавлением песка). Растения в грядку высаживают в последовательности, зависящей от особенностей каждого из них.
Цветок и камень органично, соединившись в вашем саду, создадут ту гармонию живой природы и человеческого быта, которая всегда будет давать вам радость и отдохновение.
Собака тоже нуждается в комфорте. Вашему вниманию предлагается уютный домик для собаки, крыша которого покрыта сварным рубероидом, а стены утеплены пеноматериалом. Не обойдена стороной и внешность будки — она окрашена в ярко-красный цвет.Неважно, что на улице льёт проливной дождь или бушует пурга. В этом добротном домике собаке тепло и уютно в любую погоду.
В данном случае в качестве материала для пола и внутренней обшивки используют многослойную фанеру толщиной 6,5 мм. Наружную обшивку из вагонки покрывают водостойкой краской. Рубероид защищает конуру сверху. Чтобы влага не проникала внутрь через пол, домик ставят на четыре бетонных опоры, между которыми свободно циркулирует воздух.
Избушку делают разборной, состоящей из двух элементов — верхнего и нижнего. При необходимости привести её «интерьер» в порядок, верхний элемент, состоящий из крыши и торцовых (передней и задней) стенок, можно снять.
Начать строить конуру лучше с пола, собираемого из двух фанерных листов, которые прикрепляют на рамку из еловых брусков. Рамку делают так, чтобы её бруски были заподлицо с краями фанеры. Дополнительную жёсткость рамке придаёт поперечная связь. Между плитами пола помещают пенопласт или минвату в качестве утеплителя. Аналогично собирают и боковые стенки (см. фото 3 и 4). Однако их заполняют утеплителем и обшивают снаружи позднее.
Прежде чем собрать переднюю стенку, в фасадной плите вырезают лаз. Вход в конуру украшают рамкой из еловых брусков.
Переднюю и заднюю стенки соединяют тремя брусками, выполняющими функцию конькового и боковых прогонов. Бруски крепят к стенкам на металлических уголках и шурупах. изнутри «стропильную конструкцию обшивают фанерой. Собрав оба элемента (пол с боковыми стенками и крышу с торцовыми стенками), их совмещают и полностью утепляют. Затем собранную конструкцию заполняют утеплителем и обшивают шпунтованными досками (вагонкой). В рассматриваемом случае доски крепят гвоздями, однако для этого годятся и шурупы. Доски для обшивки торцовых стенок запиливают с одного конца на скос, угол которого зависит от угла наклона скатов крыши, При этом каждую доску приходится подгонять отдельно. Крышу кроют рубероидом.
Недавно в продаже появились саморезы по бетону с гаечной головкой, снабжённые специальной нарезкой. С помощью таких болтов различные предметы можно крепить к бетонной стене без применения дюбелей. Врезаясь в бетон, они надёжно в нём закрепляются. При необходимости их можно в любой момент вывернуть из бетона и затем снова ввернуть. Прежде чем крепить тот или иной предмет, надо очистить от пыли и крошек просверленные под шурупы отверстия.
В моём коридоре шкаф-купе стоит так, что гладкая боковая стенка обращена ко входу в квартиру и находится рядом с выходом из комнат. Эта стенка давно привлекала моё внимание, так как выглядела белым пятном и требовала какого-нибудь украшения, например, любимыми фото или рисунками. Однако сверлить отверстия в этой поверхности для крючков мне не хотелось.
Решение нашлось после очередного ремонта. У меня остались обрезки широкого кабель-канала сечением 45x25 мм и защитного угла из ПВХ.Из них я сделал шину, которую легко подвесил сверху на шкаф-купе.
Шина имеет размеры 1450мм вдлину и 360мм — в ширину. Для крепления рамок фотографий я вкладываю внутрь кабель-канала подогнанный по внутрь кабель-канала подогнанный по размерам небольшой брусочек древесины (фото 2), а снаружи в него вкручиваю маленький винтовой крючок. Конструкция получилась удобной и аккуратной.
В богатых лесосырьевых странах существует инерция использования деловой древесины даже там, где её можно заменить менее ценным сырьём и даже неликвидом, имея декоративно-прикладное назначение, предлагаемая конструкция ограды нарушает этот стереотип. Прежде неликвидная древесина при её реализации становится ликвидной и в соответствующих объёмах заменяет деловую.
Материал предпочтительно заготавливать в весенне-летний период, когда кора легко отделяется от ствола лентами. В настоящее время мною разработано приспособление для ошкуривания заготовок, облегчающее работу.
Сушить жерди можно навалом в любом слегка проветриваемом помещении. Высушенный материал подбирают по размерам к раме, сделанной из бруса. Часть заготовок раскряжёвывают на две половинки для обрамления.Готовая рама для изготовления секции забора.Ограда и её элементы (секции забора, калитка, ворота) имеет рамную конструкцию. Для изготовления рам потребуются брусья сечением примерно 60x40 мм, Рамы обшиваем раскряжёванными половинками жердей, а затем в них закрепляем жерди-стержни. Таким образом получаются отдельные секции ограды, Причём заполнение рам может зовываться незакрашиваемые
быть любой плотности. Красить ограду нужно до сборки, подетально. Иначе могут образовываться незакрашиваемые места. Готовую ограду лишь подкрашиваем.
Эти ворота и калитку я делал в глубине сада, подальше от посторонних глаз. Когда навесил готовые ворота с калиткой, то получился, как я и думал - сюрприз. Мне очень хотелось узнать мнение окружающих о моей ограде. И первая реакция у прохожих была удивление, а у некоторых и восторг. Соседи говорили, что такого забора ни у кого нет. Многие проезжавшие на машинах останавливались и фотографировали моё творение.
Первейшее достоинство этой конструкции ограды, в том что она вызывает положительные эмоции и восприни¬мается скорее не как забор, а как изделие декоративно-прикладного искусства. Эта разработка, как я выяснил, патентоспособная. Без ущерба для экологии материалы для подобных конструкций можно заготавливать в неограниченных количествах. Идею можно воплотить в виде калиток, створок раскрываемых вручную ворот, звеньев заборов, механизированных ворот.
В лесах на больших площадях растёт масса неизымаемой в оборот неликвидной древесины — подлеска, например, кустарник лещины (орешника), который произрастает зачастую сплошными зарослями. Среди кустарника встречается много побегов разной толщины с прямыми участками стволиков длиной до нескольких метров. Изъятие таких побегов для создания ограждений очищает леса.
Материал для подобных конструкций может выбираться и из неликвидной древесины, вырубаемой в больших количествах при уходе за лесом — осветлениях, прочистках, прореживаниях. Это и вырубка кустарника, и второстепенных пород деревьев, заглушающих культивируемые и главную породы.
При обустройстве мансардного этажа неизбежно встаёт проблема звукоизоляции перекрытия. Особенно остро она стоит, когда речь идёт о старых перекрытиях по деревянным балкам с дощатым настилом, Чтобы не было слышно шагов на нижнем этаже, такое перекрытие практически всегда нуждается в дополнительной и эффективной звукоизоляции.
Очень хорошо себя зарекомендовали в этом плане комплексные системы Кпаи( с сухой засыпкой из керамзитового песка и плавающего настила из малоформатных гипсоволокнистых (ГВЛ) плит. Эта очень простая система при грамотном применении сертифицированных материалов обеспечивает снижение уровня ударных шумов до 14дБ,
Наряду с системой Кпаи! в последнее время появились и другие эффективные, хотя и менее известные системы шумо- и теплоизоляции различных фирм и производителей. Так, например, разработанная специально для дополнительной звукоизо¬ляции старых деревянных перекрытий сис-тема РегтасеН обеспечивает снижение уровня ударных шумов до 34 дБ. И при этом создает дополнительную нагрузку на перекрытие всего около
Основным элементом, отличающим РегтасеН от других систем аналогичного назначения, являются специальные маты, которые представляют собой склеенные из плотной бумаги сотовые элементы высотой около 30 мм со слоем бумаги снизу.
70 кг/м2, апо высоте вся конструкция зани-мает не более 6 см. Основным элементом, отличающим РеггпасеН от других систем аналогичного назначения, являются специальные маты (фото А), которые представляют собой склеенные из плотной бумаги сотовые элементы со слоем бумаги снизу. Стандартные размеры матов— 1000x1500 мм.
После укладки матов поверх настила старого пола ячейки заполняют гранулированным наполнителем (фото Б). При необходимости выровнять старый пол гранулы наполнителя в соответствующих местах подсыпают поверх «сотов». На отсыпанный, выровненный и уплотнённый наполнитель укладывают специальные влагостойкие гипсоволокнистые плиты РегтасеН, у которых снизу с тыльной стороны в заводских условиях наклеен тонкий слой специального звукопоглощающего материала из минеральных волокон, по внешнему виду напоминающий плотный войлок.
На что следует обратить особое внимание при работе со звукоизоляционным покрытием РеггласеН? Прежде всего маты с сотовыми элементами следует укладывать рядами со смещением стыков в соседних рядах. Причем, перед тем как укладывать маты, старый пол в помещении нужно выстлать пергамином или вощёной бумагой, чтобы наполнитель не мог просыпаться сквозь щели между половицами.
Приступая к работе, надо помнить, что на незаполненные гранулами сотовые элементы наступать нельзя. Поэтому начинать укладывать маты лучше в направлении от дальней стены к двери, сразу же засыпая наполнитель в соты каждого уложенного ряда.
Чтобы исключить образование звуко-проводящих «мостиков» между ограждающими конструкциями и настилом из гипсо-волокнистых плит, по всему периметру помещения на стены внизу вдоль линии пола нужно наклеить полосы шириной около 100 мм, нарезанные из полужёстких минераловатных плит толщиной 10 мм. В крайнем случае здесь можно применить и другие звукоизоляционные материалы с ана-логичными или близкими свойствами.
и, наконец, последнее замечание. Все составляющие и компоненты звукоизоляционной системы РегтасеН изготовлены из экологически чистых и натуральных природных материалов, в том числе и гранулированный наполнитель, который представляет собой дроблёный и рассеян¬ный известняк. Поэтому применять эту систему можно безо всяких ограничений в любых помещениях, в том числе и жилых.
Их легко убрать, применив карандаш для ретуширования и шлифовальную подушечку. Ретушируют дефектное место специальным карандашом соответствующего цвета. Возможные лёгкие наплывы ретуши осторожно разглаживают шлифовальной подушечкой, не затрагивая при этом слой лака. Потёртости на обработанной мебельным маслом светлой древесине (фото 7-8). Чтобы убрать такие потёртости, необходимы густой масляный состав, губка, кусок льняного полотна и шлифовальный холст. Удаляют шлифовальным холстом возможные следы загрязнения на дефектном месте, совершая движения в направлении расположения волокон древесины. Пропитывают древесину с помощью губки, смоченной в масляном составе. Дают выдержку в течение 5-6 мин и снимают излишки масла куском льняного полотна. При необходимости этот процесс повторяют. Тончайшие царапины на обработанной мебельным маслом древесине. Чтобы удалить царапины с поверхности древесины, потребуются: густой масляный состав, губка, кисточка, шлифовальная подушечка.
Слегка обмакивают губку или кисточку в масляный состав. Наносят его на царапину и дают маслу высохнуть. Возможные неровности устраняют шлифовальной подушечкой, работая ею в направлении расположения волокон древесины. Чтобы не оставить на поверхности следов от шлифования, сильно налегать на подушечку не следует.
Винные пятна на обработанной мебельным маслом древесине. Для их удаления используют: густой масляный состав, губку, шлифовальную подушечку, кусок льняного полотна. Удаляют пятно с древесины шлифованием, совершая шлифовальной подушечкой движения в направлении расположения волокон древесины. Обильно пропитывают маслом зашлифованное место и дают выдержку в течение 5-6 мин. Затем снимают излишки масла куском льняного полотна. При необходимости этот процесс повторяют,
Тонкие царапины на лакированной древесине (фото 15-17). Требуемые инструменты и материалы: шпатель, восковая замазка, мягкая ткань.
Царапины заделывают восковой замазкой (цвет её должен быть несколько темнее древесины), пользуясь шпателем из пластика или твердого дерева (удобнее работать с замазкой, находящейся в слегка нагретом состоянии). Снимают шпателем излишки замазки. Затем обрабатывают реставрируемое место мягкой тканью, чтобы удалить последние следы замазки.
Тонкие царапины на покрытой многочисленными слоями лака поверхности фото 18-20). Тонкие царапины на покрытой нитролаком или шеллаком поверхности удаляют специальной мебельной политурой, С помощью мягкой ткани её наносят в направлении расположения волокон древесины на обрабатываемую поверхность. Политура слегка растворяет лак, сглаживая тонкие царапины. Через несколько минут поверхность ещё раз натирают мягкой тканью, пока она не заблестит.
Царапины, потускневшие или затёртые до блеска места и прочие дефекты на поверхностях портят внешний вид деревянных предметов мебели. Устранить эти дефекты можно в домашних условиях сравнительно простыми средствами.
Для этого могут потребоваться: восковая замазка, карандаши для ретуширования, специальная мебельная политура, шпатель из твёрдого дерева (в частности, из бука), шлифовальная шкурка №180-240 или шлифовальная подушечка, рабочие перчатки, Царапины, вмятины и сколы на дереве без отделки (фото 1—4). Эти дефекты можно устранить с помощью тонкой кисточки, древесной пасты, шпателя, шлифовальной шкурки и, возможно, карандаша для ретуширования.
Слегка увлажняют реставри-руемое место смоченной в воде кисточкой или губкой. С помощью тонкого шпателя из твёрдого дерева заделывают углубления древесной пастой соответствующего цвета. При этом пасту наносят в таком количестве, чтобы она слегка выступала на поверхности дерева (при сушке она даст усадку). Чтобы получить желаемый тон, различные пасты смешивают друг с другом.
Глубокие и большие по площади вмятины или сколы заделывают пастой в два-три приёма, давая ей после каждого нанесения на поверхность высохнуть. Обрабатывают реставрируемое место шлифовальной шкуркой или подушечкой, совершая ею движения в направлении расположения волокон древесины. Затем очищают поверхность от пыли.
Древесная паста хорошо поддаётся обработке; её можно шлифовать, пилить, сверлить, строгать, а также грунтовать и покрывать лаком. Она годится для устранения дефектов не только на поверхностях мебели, но и на паркете. При последующей окраске поверхности следует использовать пасту, по оттенку соответствующую морилке.
Патрик Гвайллан, столяр из Новой Зеландии, рассказывает, как сделать верхнюю секцию для кухонного шкафа.
шзготовление секции я начал с выбора и подготовки материала. К сожалению, у меня не нашлось досок нужной ширины, и их пришлось набирать из узких досок, соединив их «бисквитами».
Полки я установил на боковых стенках, применив соединение глухой «ласточкин хвост». В этом случае гнёзда будут выбраны в стенках, шипы — на полках. Максимальная ширина паза — 17 мм — определяется толщиной полки. Все восемь пазов глубиной 7 и шириной 16 мм, заканчивающиеся на расстоянии 25 мм от передней кромки стенки, выбраны с помощью фрезерной машинки специальной фрезой для соединения «ласточкин хвост».
Чтобы декоративные тарелки не скользили на полках, в трёх верхних полках на расстоянии 50 мм от переднего ребра я фрезой для соединения "ласточкин хвост" выбрал пазы на глубину 6 мм. Для перегородок маленьких выдвижных ящиков на верхней стороне первой полки и на нижней стороне второй полки выбрал три глухих паза глубиной 5 мм, а на нижней стороне третьей полки вдоль её передней кромки — паз шириной 19 мм под опоры полки для стаканчиков.
Длина полки для стаканчиков — 770 мм. На ней можно разместить до 27 стаканчиков, которые надеваются на грибовидные штифты, выточенные из дуба на токарном станке и вклеенные в гнёзда.
Составная верхняя панель наклонена под углом 50°, так как шкаф я делал под конкретное место установки.
До сборки передние кромки боковых стенок и полок были скруглены и зачищены шкуркой. Затем я вклеил перегородки вы-движных ящиков в их пазы. Когда клей высох, зачистил всю секцию, очистил её кистью, протёр и покрыл слоем масла. Выставив ящики на место, за ними приклеил и прижал струбцинами ограничители.
Чтобы придать законченность декоративной отделке, по бокам лицевой доски прикрепил маленькие блоки из дуба с вырезанными в них изображениями желудей, а вдоль верхних концов боковых стенок и верхнего ребра лицевой доски установил декоративный бортик. Заднюю стенку собрал из шпунтованных досок.
Верхнюю секцию я прикрепил к нижней дубовой планке, установленной с задней стороны рабочей крышки. При установке верхней секции она входит в нишу за задней стенкой верхней секции и её боковыми стенками и позволяет ей перемещаться.
Отделку завершил дубовыми шкантами с большими полукруглыми головками, которые вклеил в боковые стенки и в торцы боковых полок.
Чтобы обеспечить точность пиления и фрезерования заготовок, направляющие планки следует изготовить как можно точнее. Однако сделать это без настольной пилы с параллельным упором вряд ли возможно. Мало что даст и ручная фрезерная машинка с параллельным упором. В этом случае можно использовать в качестве упора две соединённые друг с другом рейки сечением 20x30 и 10x40 мм или же обратиться за по-мощью в столярную мастерскую.
С помощью копировальной втулки в столешнице выбирают фрезой углубление размерами 186x186 мм под базовую плиту. Уложив базовую плиту в это углубление, в нём размечают и сверлят глухие отверстия 025 мм и глубиной 4 мм под нивелирующие винты.
Колодку для крепления сверлильной стойки собирают из двух склеиваемых деталей, вырезанных из фанеры толщиной 24 мм. Колодку крепят к столе�?нице снизу. Сбоку от колодки сверлят отверстие 010 мм под запорный рычаг.
Сквозные пазы в упорных щёчках выбирают как минимум в четыре прохода. При прижатии фрезерного упора следует обратить внимание на прямоугольность. Отверстия для крепления упорных щёчек сверлят с использованием сверлильной стойки. Сначала сверлом Форстнера 025 мм сверлят глухое отверстие глубиной 6 мм, затем сверлом 010 мм его просверливают насквозь.
Упор из алюминиевой трубы позволяет распиливать заготовки под нужным углом. Болтом с потайной головкой и гайкой упор фиксируют там, где устанавливают циркуль для разметки дугообразного сквозного паза.
На одной из ножек стола под царгой монтируют предохранительный выключатель, служащий одновременно для управлений прикреплённой снизу к столу фрезерной машинкой.
Иметь в собственной мастерской дорогостоящее стационарное оборудование не каждому по карману. Да и слишком много места оно занимает. Этот же стол — сборно-разборный, так что при необходимости его можно разобрать и поставить где-нибудь в углу мастерской.
Стол укомплектовывают изготовленной своими руками регулируемой направляющей, существенно облегчающей работу с ручной дне. Направляющие планки для ковой пилой и фрезерной машинкой, К последней подбирают покупную базовую плиту, которая подходит практически к любым моделям этого электроинструмента. ручнои дисковой пилы рассчитаны и на установку основания фрезерной машинки. Внутреннюю направляющую планку регулируют, изменяя ее положение в сквозных пазах.
В опорах наружной направляющей планки для её крепления сверлят, а затем раззенковывают отверстие 06 мм, а для крепления внутренней направляющей в её опорах — отверстие 08 мм.
В столешнице стола сверлят отверстия, соответствующие отверстиям в направляющих планках, делают вырезы и прорезают пазы. Сначала крепят и тщательно выверяют муфты для наружной направляющей планки.
С помощью пазовой фрезы 08 мм выбирают сквозные пазы для регулируемой внутренней направляющей планки. В качестве упора для пилы используют алюминиевую трубу, закрепляемую при выборке фрезой дугообразного сквозного паза болтом с потайной головкой и гайкой.
Предлагаемое изделие — полноценный фрезерный стол. Снизу к нему можно прикрепить любую фрезерную машинку, используй так называемую базовую плиту, которая сочетается практически со всеми моделями фрезерной машинки, В исключительных случаях при креплении фрезерной машинки в этой плите можно сделать соответствующие отверстая.
Базовую плиту для крепления фрезерной машинки врезают в стол с помощью выкроенного из фанеры шаблона (размеры отверстия — 194x194 мм), который фиксируют струбцинами через деревянные подкладки. В середине шаблона крепят вырезанную из фанеры небольшую вставку (см. фото 9).
СОВЕТ
Если направляющие планки слегка приподнять, пилить и фрезеровать можно будет и более толстые доски. Опоры направляющих планок крепят болтами, ввёрты¬ваемыми во врезанные в стол муфты или гайки, так что их в любое время можно отвинтить и приподнять вмес¬те с направляющими планками, подложив под них вы-резанные из фанеры пластинки.
При нежелании иметь в помещении колонку как одиночный объект в дополнение к ней можно изготовить вторую. Соединив их столешницей, вы получите практичный и красивый консольный стол.
Снизу к жардиньерке крепят подпятники. Вставив в отверстия бруски круглого сечения, собранное изделие временно скрепляют упаковочной лентой.
ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
Снабдив малый и большой круги соответствующими метками, вам без труда удастся совместить просверленные в них отверстия.
Эта жардиньерка имеет форму колонки. На неё можно ставить не только цветы, но и бюсты и другие красивые предметы. Можно изготовить две таких колонки и соединить их плитой. В этом случае получим консольный стол. Материал для изготовления этого изделия — клеёная древесина ели и деревянные бруски круглого сечения. При вырезании электролобзжом круглых деталей кромки могут получиться неровными. В этом случае их можно выровнить шлифованием.
Разметку круглых деталей осуществляют вот таким циркулем. Если его нет, можно использовать шнур, один конец которого закрепляется в центре круга, а другим с привязанным карандашом проводят окружность.
Разметив точки сверления отверстий, меньший круг концентрично кладут на больший. В верхнем кругу сверлят сквозные отверстия, в нижнем — глухие.
Круги с метками скрепляют один с другим в центре, поместив между ними дистанционные прокладки (из отходов). Стенки отверстий промазывают полиуретановым клеем (обычный клей по дереву требует спрессовки). Скрепить круги надо шурупом.
Эта модель жардиньерки лучше всего подходит к современ-ному интерьеру. Интересно сочетание материалов — много-слойной фанеры и медных трубок. Внимание привлекает и экстравагантная форма полочек, а также их отделка под гранит, При вырезании из фанеры нижней полочки-трезубца в качестве шаблона для разметки можно использовать верхнюю полочку (фото 2). Однако её можно изготовить и по чертежу, приве-дённому на рис. 1. Чтобы медные трубки не тускнели, их покрывают цапоновым лаком, предварительно очистив поверхность от пыли и следов жира.
Вначале вырезают верхнюю полочку из фанеры. Наносят на заготовку контуры и вырезают из неё нижнюю полочку. В обеих полочках сверлят сквозные отверстия, диаметр которых равен диаметру медных трубок.Кромки полочек притупляют шлифовальным утюжком или фрезерной машинкой. круглого сечения выполняют на шкантах с клеем. При покрытии лаком эти детали вставляют в отверстия, высверленные в отрезке деревянного бруска. Наносят на поверхность спрей под гранит (работать желательно на открытом воздухе!) и покрывают её слоем прозрачного лака.
Прежде чем приступить к сборке изделия, медные трубки покрывают цапон-лаком. Ножки крепят быстротвердеющем клеем.
В январе в издательстве «ГЕФЕСТ-ПРЕСС» состоялось подведение итогов ежегодного конкурса авторов, чьи статьи были опубликованы в минувшем году «Сам себе мастер», «Делаем сами», «Советы профессионалов».
За прошедший год на страницах этих изданий было опубликовано множество полезных, оригинальных и хитроумных разработок. Творческие люди, какими и являются наши авторы, всегда стремятся поделиться своими задумками и находками с широким кругом любознательных читателей. Широк, диапазон вопросов, на которые можно найти ответы в публикуемых статьях. Здесь можно встретить со-веты по ремонту предметов быта и квартиры, обустройству дачи и приусадебного хозяйства, по строительству бань и печей, возведению добротных жилых и хозяйственных построек.
Из авторов предварительно отобран¬ных на конкурс 60-ти лучших работ, опуб¬ликованных в журналах, победителями стали:
Абрамов Олег Вадимович, Атамас Валерий Георгиевич, Бадула Семён Васильевич, Бутусов Андрей Христофорович, Гинзбург Леонид Яковлевич, Исаковский Александр Николаевич, Калинин Игорь Николаевич, Ковалёв Михаил Сергеевич, Коровушки» Владислав Пантелеймонович, Чуриков Геннадий Александрович, Шишкин Игорь Васильевич, Хомяков Сергей Анатольевич.
30 января главный редактор Ю, С. Столяров лучшим авторам года вручил призы — электроинструменты, которые необходимы любому умельцу, редкую книгу об архитектуре, а также несколько комплектов трёхтомной энциклопедии «Советы Максимыча», любезно предоставленных издательством «ЭКСМО».
Эта очередная встреча авторов-призёров с редакторами наших пяти журналов оказалась весьма плодотворной, Совместная оценка итогов года и обмен мнениями о планах на будущее убедительно свидетельствуют о том, что тематика статей в журналах 2008 года может быть расширена. Кроме того, на множество вопросов и предложений читателей наилучшим образом могут ответить многие умельцы, для чего им достаточно отважиться выступить в качестве авторов в наших журналах.
Конкурс лучших авторских работ 2007 года завершился, но набирает обороты аналогичный конкурс 2008 года. Редакция ждёт от читателей ярких, глубоких и полезных авторских разработок.
Верхняя плита столешницы своими кромками на 1 мм выступает над рамой, поэтому ширина досок рам должна быть равной 75 мм, чтобы в раме уместились 4 плиты столешницы толщиной 19мм.
Доски рамы соединяют между собой на клее. Собранную раму временно скрепляют стяжным ремнём, подложив под него по углам деревянные шашки. В этом варианте стола козлы и царги придётся хранить где-нибудь отдельно.
Технология изготовления низкого сто¬лика показана на фото 12-15.
Чтобы придать конструкции стола дополнительную жёсткость, царги делают помощнее, а именно — из двух склеиваемых между собой брусков квадратного сечения.
Одни из двух брусков на 10 см короче другого-для соединения с другими царгами.
В царгах сверлят отверстия 09 мм сшагом, указанным на рис. 2.
Эги отверстия предназначены для соединения царг с плитами столешницы и друг с другом. Головки болтов заглубляют в глухие отверстия на верхней стороне плит.
Праздничный стол представляет собой столешницу, уложенную на козлы. Однако в данном случае столешницу разделяют на части и дополнительно изготовляют царги, которые для удлинённого варианта стола разводят по длине попарно. Всё это, включая козлы, можно упаковать в изготовленный из клеёной древесины столик на роликах, который при появлении гостей можно быстро доставить к месту назначения.
Для того чтобы собрать праздничный стол со столешницей из трёх плит, их следует поднять за ручки-отверстия со специально снятыми фасками (фото 
с опор в углах ящика (фото 5), извлечь из него четыре царги и двое козел. Затем надо вставить сверху болты в отверстия в плитах, разложить плиты на полу нижней стороной вверх, соединить попарно царги (фото 11), навинтить на болты и затянуть барашковые гайки.
В плитах столешницы нужны только четыре отверстия в левой их части (рис. 2), предназначенные для соединения с царгами. Однако крышку журнального стола, чтобы придать ей дополнительную декоративность, снабжают ещё двумя отверстиями (справа), в которые потом вставят отпиленные от болтов головки.
Технология изготовления высокого журнального столика показана на фото 1-11.